周围的朋友都知道我喜欢日本已经到了痴迷的程度，亲密的朋友知道我喜欢日本的小城小镇远远胜过大城市。所以每次有人问我，东京/大阪你有什么攻略，我都会充满嫌弃且不耐烦地表示：不好意思，日本我只喜欢玩村儿。

去过几次东京发现半座城池已经被中国游客攻占后，已经有不少人开始懂得向外延扩展，箱根、河口湖、三鹰、镰仓、江之岛等地越来越多见年轻的中国自由行游客。

其实东京周围两小时内还有很多风景秀美、历史悠久、设施方便的度假胜地。这次我要安利四个自己非常喜欢的“首都圈小镇”，这里鲜少外国游客，风光秀丽，民风淳朴，估计连“总把最好的都留给自己”的本地人都不会告诉你哦。

日光(NIKKO)

静谧得都不忍心大声说话

很多人都没有听过日光这个地方，但是在日本人心目中，它却有相当的分量和地位，是他们心目中的“日本之光”。在日本，有这样一句名言「日光を见ずして结构と言うなかれ」，意思就是说：要是旅游的话，如果不去日光就感觉差了很多。话都说到这个地步，自称日本陆潜者的我又怎么可以不来呢。

从东京的大手町站换乘两次花上大约两小时便可以到达日光市的东武日光站。位于本州岛关东地区北部的日光市隶属栃木县，依然在东京首都圈的大范围内。这里鲜少中国游客，大部分以日本本地游客和欧美游客为主。这里海拔略高，日光的市街大约在530米高、中禅寺湖1269米，走得久了还微微能感觉到有点喘。我到达的时候东京已经初春吐新，但日光却一片白雪皑皑。这里的温度明显比东京要低上很多，难怪在江户时期，这里是幕府大将军和王公贵族的避暑胜地，其中的佛寺、神社等很多古建筑已被列入世界文化遗产。

走在日光的第一感觉就是：人少。我在百度上查到的1985年的本地人口数量还是2.2万，到了2005竟然只有16.3万，20年锐减了三分之一，估计是越来越多的年轻人耐不住这里的太过清净。但对于游客来说却是一件难得的好事，尤其如果你是从东京过来，会觉得两小时的车程后恍如隔世。

整个中禅寺湖面泛着银灿灿的光芒，与不远处雪山顶上的红色光晕交相辉映，老奶奶经营的湖边小咖啡馆没有几个客人却总是笑声盈盈，神社旁的石阶上有金发碧眼形单影只的年轻男孩在写生，这里没有旅行团的吵闹，没有自拍杆的叨扰，更没有血拼族的大包小包，安静得离得远远就可以听到处华严瀑布飞流的声响。一切都是如此怡然自得、泰然静处，不知道为什么你都不好意思大声说话叨扰了这份清幽。

我住在中禅寺湖边的界·日光酒店。“界”是日本星野酒店集团旗下的一个品牌，前阵子胡歌霍建华牵手成功的北海道星野TOMAMU也属于星野集团旗下。“界”这个品牌我个人非常推崇（绝不是广告），因为我去日本的“村镇”多过城市，因为宣传和语言的问题，很难在国内订到喜欢的和式精品酒店。不是因为我去的这些地方太过小众很难在国内网站找到满意的住处，就是因为日本一些真正好的温泉酒店推荐网站连英文版本都没有。当我发现“界”这个品牌经常会开在一些非常小众且风景优美的地方，简直就像得到了一块带我自由驰骋日本村寨的魔力飞毯。

日光是一个集中了自然景观和人文古迹的小城，适合慢慢品慢慢待。从东武日光站到中禅寺湖有每天几班往复运行的大巴（可购买整日通票），中间会停留很多小站，几乎每一站都很值得下来走走看看。在这里住上2-3个晚上以后，会感觉整个人不论是说话、走路、思维好像都开始慢了半拍。

小贴士：查询日本交通的工具，力推App：Yahoo！非常非常好用且精准，只要输入出发地和到达地，会为你推荐N种换乘路线，虽然是日文版但是都是显示汉字你肯定能看懂。但记得一点：你的输入法一定要切换成繁体，它不认简体字。

交通信息：从东京都出发乘坐JR新干线·仙台行到达宇都宫站，从宇都宫站乘JR日光线·日光行到达日光站，全程1小时50分

鬼怒川（KINUGAWA）

从贵族变平民的温泉小镇

从东武日光的车站到著名温泉胜地鬼怒川可以乘坐直达大巴，只需要半个多小时便可到达。跟地广人稀的日光观感不同，鬼怒川一看就是一副颇受宠爱的温泉小镇的景象。河川两边温泉酒店、餐厅、土产店林立，到处都能看到穿着浴衣散步的悠闲温泉客。这里有很多大型的温泉酒店，大多接待旅行团前来和日本的公司企业的outing。尽管如此，在这里依然看不到大众景点特有的的人山人海、喧闹嘈杂。因为每家酒店都有自己极好的温泉设施，大部分人来这里就是为了一天N泡的修身养性。

鬼怒川是自1691 年开汤以来历经了300多年的温泉乡，自古即享有“秘汤之乡”的美誉，当时只有一些前往日光拜谒的大名和僧侣才能来此泡汤，所以一度是有身份地位的人的专享。一直到明治时期，这个温泉才开始向大众开放，鬼怒川温泉一度被称作“泷之汤”或“下泷温泉”，1927年才改名为现在的鬼怒川温泉。

自古以来，鬼怒川便以洪水泛滥而闻名，所以日本民间自古流传着“磕磕碰碰河水浴，烧伤烫伤鬼怒川”的说法。不过现在看来倒是平静很多，与其说是川没有奔腾咆哮，更像溪的潺动。鬼怒川这个名字即使对日本人来说也很特别，小镇的旅游开发者为鬼怒川这个名字讲述了一个挺有趣的典故：鬼怒川为一对双胞胎小鬼，红鬼是女生，名叫鬼怒子 (Kinu)，蓝鬼是男生，名叫鬼怒太 (Kawa)，所以鬼怒川就是合名Kinukawa ( 这个词日文念起来有浊音时也可写成 Kinugawa )。所以在鬼怒川到处都可以看到一对怒目圆瞪又憨态可掬的龙凤胎。

在日本的小村镇旅行总会有这样一种感受：不管多受欢迎多有名的地方，永远不会让人有开发过度的疲倦和厌腻，总能保持一颗不急不躁的平常心。同样，不管多么偏僻淳朴的地方，只要开发了旅游，一定有完备的设施和舒服的服务。在鬼怒川我就能特别感受到这个备受青睐的温泉胜地的“平常心”。

在这里我依然选择了最爱的“界”作为下榻。界·鬼怒川位于溪谷旁的一座小山上，可以乘坐缆车上行也可以选择步行。有意思的是，日光的界比较像是开阔的中禅寺湖边一座亲切娇小的和式民宿，而鬼怒川的界更像是迷你溪谷小镇里一个宽敞奢侈的深宅大院。在静谧空旷的日光，酒店更像家令人温暖。而在热闹的人气小镇鬼怒川，界就是一处清幽敞亮的所在。我们房间的露台上有一个木桶温泉浴缸，即使不拉窗帘，也有掩映的绿树作为恰到好处的遮挡，这一切细节的精致到位不得不令人叹服。

栃木县是以“益子烧”瓷器而闻名，这种源于江户时期的烧陶手艺直到现在还在被当地人悉心地传承。在界酒店里，到处可以看到这种传统工艺品的装饰，鬼怒川的岸两旁也能看到不少卖瓷器的小店。这些手工艺匠人们几十年如一日地钻研烧陶工艺，即使知道令这座小城蓬勃发展的是温泉产业，也不愿放弃精神中的那种坚持和那份诗意。

交通信息：从东京都出发乘坐JR京滨东北线·大宫行到达西日暮里，转乘东京千代田线·柏行到达北千住，转乘东武特急·鬼怒川温泉行到达鬼怒川。全程2小时20分钟。

八岳（Yatsugatake）

众神庇佑的土地

从东京都的新宿站乘坐JR特急两个小时可到达小渊泽站，从这里可以到达日本著名的八岳山麓景区。八岳山麓是横亘在日本关东地区西侧的山梨县与长野线之间的火山群，由八座山峰组成，故此得名。这里的旅游资源异常丰富，登山、滑雪、骑马、观星、赏花不一而足，而山梨县酿造的葡萄酒也是日本人最引以为傲的国产品牌之一。

如果日光适合静默发呆的独行客或喜欢浪漫的情侣，鬼怒川更受朋友或公司的青睐，那么八岳简直就是家庭出游的完美选择，因为几乎无论是什么样的人都能在这里得到非常大的乐趣。跟我们一样，在日本的文化里“山”是神圣的所在，而八岳便像八位庄重的神明一样合力保护着这里的土地和人民。在如此狭小的日本，八岳却拥有独特的天时地利，出产的葡萄酒味道醇香，也被认为是神的一种特殊眷顾。这里的水质也是出了名的好，各个山峰的积雪融化而渗透到地下，不久便成为清澈的泉水。

八岳也是我个人此次“首都圈村镇游”最喜欢的一站。前面两站见识了静谧的日光和热闹的鬼怒川，到了八岳会有一切焕然一新的感受。用最简单的文字描述，那就是一种“真实又惬意的生活气息”。八岳是一个著名景点，但来到这里最多的就是典型的日本家庭：年轻的父母带着学龄前的幼童或襁褓中的婴儿，有的还会带上双方的老人。无论是乘坐电梯的时候，在餐厅用餐的时候，还是在景点游玩的时候，你都能感受到那种浓浓的家族气氛扑面而来。爷爷在给孙子讲着典故，妈妈在帮奶奶拍照片，而顽皮的小妹妹在跟爸爸玩着捉迷藏。看到这种景象，你会使劲回想上一次跟父母全家出游是什么时候，可惜的是一点头绪也没有。

我所住的Risonare山梨八岳酒店是这里最受欢迎的一间酒店。与其说这是一个酒店，不如说它就是一个欧式小镇，因为它实在是太大太多功能了。这个在著名日本漫画《神之水滴》里屡次出现过的酒店，经常一到周末就被预订一空，旺季的时候甚至要提前数周才能抢到空房。除了基本配备外，酒店里还有书吧、教堂、购物街、溜冰场、空中游戏走廊，甚至还有一个小型滑雪坡道！对了，在坡道的背后就能毫无遮挡地看到富士山。Risonare最好最特别的红酒套房是蜜月情侣的首选，一进到房间里就有完全不想出门的依赖感。阳台上那个超大的露天木质浴池简直是发呆和凹造型的最佳背景。

很多家庭宁愿待在Risonare酒店里享受一站式的休闲度假体验，但我们还是决定出去走走。冬天的时候不少滑雪爱好者蜂拥而至，而天气转暖后很多人会选择徒步或者骑马畅游八岳美景。白天骑马欣赏八岳的壮美风光，晚上在酒店里做一个当地特有的红酒SPA，睡前再来一杯山梨县自产自销的年份红酒，与此同时的东京银座，你的另一拨朋友可能正在药妆店里疲劳厮杀或者排着无尽的大长队在等一碗攻略上都说必吃的鲑鱼子盖饭。呃，你和她们的朋友圈，最后谁赢了？

交通信息：从东京新宿站乘JR特急·松本行到达小渊泽站。全程2小时2分钟。

修善寺（Shuzenji）

伊豆最古老的温泉乡

从东京来到伊豆的外国游客越来越多，其中的热海和伊东也算是伊豆地区最著名的两个旅游“大市”，我在这两座城市已经看到了不少内地或台湾旅游大巴的出没。相对而言，小镇修善寺简直就像是旧时光的原貌重现。电影《伊豆的舞女》一开头，就有舞妓小薰为朋友阿君从修善寺求得平安符的情节。如今的修善寺，似乎与电影里的画面殊无二致。屋檐低垂的古老客栈、翠竹眼影下的红色小桥、永远湿漉漉的石子路、路边随时可以除鞋入汤的温泉，时间在这里凝固，仿佛穿越回了那个“我”与小薰的时代。

修善寺位于伊豆半岛的中央部分，不像热海或伊东这样的海滨城市，它的周围是被天城、巢云、达磨山群环抱的丘陵地带。正因为这种隐秘的地形，让这座小镇总是笼罩在一种清雅幽秘的氛围中。在修善寺温泉，可以看到供奉着很多佛像。佛锥温泉是修善寺温泉的发祥，据说是8世纪的高僧弘法大师用佛锥敲打岩石时温泉水从岩石中涌出而得起名，而修善寺则是弘法大师当时修行时的深院。

因为浓厚的古意和清幽的环境，修善寺成为一一代代日本文学大家和高僧最爱的灵感修行地。1910年8月6日，大作家夏目漱石来到这里泡温泉赏风景。8月24日突然胃溃疡病发，一度不省人事。但在医生用心诊疗，妻子和友人的悉心照料下，夏目漱石终于慢慢恢复。康复后的夏目漱石以在修善寺的经历写下了《思い出す事など》。

我在这里选择的新井旅馆是一间典型的和式客栈，入住之前真没想到这家旅馆名气这么大。虽然只有28个房间，1872年开业至今生意依然红火，整座酒店都被列为国家有形文化遗产。有趣的是，这里所有的服务人员都是目测至少70岁以上的欧巴桑，一句英文也不会，穿着典雅高贵的紫色和服，非常兢兢业业地为你服务和讲解，即使你呈现出茫然的面瘫表情，她们的服务也不会有丝毫的含糊。更有趣的是，这里一半的客人都是欧美游客，似乎根本并没有人在care语言障碍这回事。

我们的房间叫做山吹，正对着一整片竹林和溪水,宽敞明亮，格局精巧合理，服务的欧巴桑不管你听不听得懂都要认真缓慢地用日语给你里里外外介绍一通的态度令人肃然起敬。酒店另外一部分房间的景致是花园锦鲤鱼池，禅意浓厚，固定时间还会上演能剧。但我个人还是更喜欢我们的溪水竹林房，24小时你都会听着哗哗哗的流水声和唧唧吱吱的鸟鸣声，对我而言简直是天籁般的催眠曲。

修善寺可能对很多人来说并不算特别惊艳，甚至跟现代生活节奏有点疏离感，比如基本上找不到一个可以说日语以外语言的人，比如每天8点之前不管你多想多睡会老奶奶必须会把早餐送到你的被窝旁，比如太阳落山以后能找到一家还开门营业的餐厅简直就是谢天谢地了。但就是这种空谷幽兰般的“物哀之美”，让你回到自己日常的生活后会常常不自觉地想起它，甚至怀念那种“被全世界抛弃”的清净美好。

交通信息：从东京都出发乘坐JR新干线·名古屋行到达三岛市，从三岛市乘伊豆箱根鉄道骏豆线·修善寺行到达修善寺站，全程1小时41分钟。

?我的出行Tips

总有人问我为什么总在路上，为什么有钱又有闲，其实我有很多出行心得，比如我绝对不会赶在游客最多机票最贵的时候出门。关于计划出行的诀窍，可以参见以下几张图表（以下数据由天巡Skyscanner最新发布）。